Скрип правой опоры ДВС.

[бывший]

Вдобавок длина резьбовой части 26 мм , а толщина ушка опоры минимум 22 . Длину принято ститать без головки , то есть есть шанс не докрутить болт физически ...

[Birdie]

Я протестировал 2 болта, обычный анкерный и этот от подвески МАЗ, вот результаты удлинения (в мм) по приложенным усилиям (в Нм):
Анкер (8.8): 30:+0.1, 40:+0.1, 50:+0.2, 60:+0.2, 70:+0.4, 80:+0.5, 90:---
МАЗ (?.?): 30:+0.0, 40:+0.0, 50:+0.0, 60:+0.0, 70:+0.0, 80:+0.0, 90:---
То есть, видимо, болт МАЗ соответствует спецификации 8.8, а вот анкерный болт - наверное, с трудом и до 4.8 дотягивает.

Для себя сделал вывод - надо искать другой нормальный болт, чтобы потом его не выковыривать экстрактором ...

[бывший]

Эх... в выходные кожух рулевой колонки разбирать-снимать , а у меня отвертки динамометрической нету ...

[Chiss]

Друзья, у меня тоже есть скрип опоры, проявляется когда выжимаю сцепление на 1,2,3 передачах. Но нет вибрации по кузову. ОД сказал, пока болячка не покажет себя как следует(типа вот я тут сломался) они ничего не могут сделать. Гарантии осталось 3,5 месяца, подскажите пожалуйста, как быть?

Заранее спасибо!

Менять на опору от Соника. Даже если родная опора двинет кони в последние 3,5 месяца гарантии, то заменят вам ее только на родную резиновую, которая проживет максимум год. Если по окончании гарантии от машины собираетесь избавляться, то есть смысл сейчас бодаться с дилером о срочной замене опоры на новую.

Если будете ездить дальше - то есть ли смысл отсрочивать поломку новой резиновой опоры на год? Причем год она может и не прожить, у некоторых скрипеть начинает через 2 месяца.

Замените на опору от Соника сразу и забудьте о проблеме раз и навсегда.

[Chiss]

Я протестировал 2 болта, обычный анкерный и этот от подвески МАЗ, вот результаты удлинения (в мм) по приложенным усилиям (в Нм):
Анкер (8.8): 30:+0.1, 40:+0.1, 50:+0.2, 60:+0.2, 70:+0.4, 80:+0.5, 90:---
МАЗ (?.?): 30:+0.0, 40:+0.0, 50:+0.0, 60:+0.0, 70:+0.0, 80:+0.0, 90:---
То есть, видимо, болт МАЗ соответствует спецификации 8.8, а вот анкерный болт - наверное, с трудом и до 4.8 дотягивает.

Для себя сделал вывод - надо искать другой нормальный болт, чтобы потом его не выковыривать экстрактором ...

Вы слишком вдаетесь в подробности.

Гидроопору "держат" еще 2 болта родных, от старой опоры и они достаточно прочны. Чтобы срезать даже "сыромятную" сталь, нагрузка на болт должна быть не маленькой. Какое должно быть горизонтальное смещение, чтобы болт срезало? При таком смещении двигателя, замена понадобится не только болту, но и кузову и всему автомобилю)))

Зачем усложнять себе жизнь и искать суперпрочный болт? Я купил в магазине "Метизы" самый обычный болт и собрал.

[Birdie]

Вы слишком вдаетесь в подробности.

Гидроопору "держат" еще 2 болта родных, от старой опоры и они достаточно прочны. Чтобы срезать даже "сыромятную" сталь, нагрузка на болт должна быть не маленькой. Какое должно быть горизонтальное смещение, чтобы болт срезало? При таком смещении двигателя, замена понадобится не только болту, но и кузову и всему автомобилю)))

Зачем усложнять себе жизнь и искать суперпрочный болт? Я купил в магазине "Метизы" самый обычный болт и собрал.

1. Нагельной нагрузки тут практически нет (на срез), это понятно.
2. Этот болт отвечает за ход вперед, то есть при движении вперед наряду с нижней подушкой и подушкой под КПП на него идет минимум 1/3 всей нагрузки двигателя, по моему разумению - больше
3. Боковая шпилька не несет динамическую нагрузку совсем в силу геометрического расположения, а передняя шпилька несет нагрузку только при движении задним ходом

То есть при каждом нажатии на газ и каждом переключении КПП болт испытывает натяжение, которое плюсуется к преднатяжению ... Преднатяг 62 Нм (пусть все будет в крутящем моменте, нагрузка линейно зависит от момента кручения), то есть до разрушения (80 Нм для болта 8.8) нужно примерно 20 Нм, а на правильном болте 10.9 разрушения нужно не менее 100 Нм, то есть запас после преднатяга 40 Нм, что говорит о том, что практически запас на совершение работы по движению вперед снижается в 2 раза ... Действительно, че тут жизнь то усложнять ... Подушка, оторвавшись от кузова, устроит там немало проблем ... Я сейчас заказал другой болт, вариантов, в принципе, есть десяток ...

[бывший]

Ну тут каждый сам решает , что ставить - ржавый из ведра в углу гаража, или титановый на "ящике" у знакомого выточить ...
пысы.. Если посмотреть на подушку , то как раз отверстие "спорного" болта выполнено продолговатым и оный болтается там , как..., ну понятно как )))
так что "срезающее" усилие прикладывается исключительно через трение шляпки . Угадайте , что случится - срежет болт или просто опора сместится на размер этого отверстия ? (допустив, что две другие шпильки загадочно и разом перестали фиксировать подушку )

[baref]

Битва на поле *Разрушителей мифов*. Мне самому интересно, болт я поставил обычный.

[Chiss]

1. Нагельной нагрузки тут практически нет (на срез), это понятно.
2. Этот болт отвечает за ход вперед, то есть при движении вперед наряду с нижней подушкой и подушкой под КПП на него идет минимум 1/3 всей нагрузки двигателя, по моему разумению - больше
3. Боковая шпилька не несет динамическую нагрузку совсем в силу геометрического расположения, а передняя шпилька несет нагрузку только при движении задним ходом

То есть при каждом нажатии на газ и каждом переключении КПП болт испытывает натяжение, которое плюсуется к преднатяжению ... Преднатяг 62 Нм (пусть все будет в крутящем моменте, нагрузка линейно зависит от момента кручения), то есть до разрушения (80 Нм для болта 8.8) нужно примерно 20 Нм, а на правильном болте 10.9 разрушения нужно не менее 100 Нм, то есть запас после преднатяга 40 Нм, что говорит о том, что практически запас на совершение работы по движению вперед снижается в 2 раза ... Действительно, че тут жизнь то усложнять ... Подушка, оторвавшись от кузова, устроит там немало проблем ... Я сейчас заказал другой болт, вариантов, в принципе, есть десяток ...

Я гуманитарий, причём дважды.)) Мне эти расчеты совершенно ничего не говорят. Возможно, в них есть здравые мысли, но...
Но опять же, повторюсь, Вы слишком усложняете себе жизнь поисками того, что в принципе можно не искать. Головной боли в машине хватает и это явно не тот узел, где стоит заморачиваться выбором сорта стали для болта. И не имея инженерного образования я понимаю, что критической нагрузки на него никакой абсолютно.

Проводить расчёты, заказывать разные болты, ставить эксперименты.... ИМХО, если такие сильные переживания по поводу того, что "сырой" болт может срезать, то имеет смысл заказать родной от Соника. Всем остальным советую купить любой, лишь бы подошёл по шагу резьбы и длине.

[Birdie]

Заказал болт "FEBI 03973", цена от 43 рублей ... были сомнения, так как в каталогах написано длина 45, а на экзисте написано 52 и длина резьбы 22мм, это прям впритык, но болт пришел, все нормально



Еще немного отступлю ... Оригинальный болт, который заложен конструктивно, имеет прочность 10.9, это означает, что установка болта меньшей прочности ухудшает крепление ... Я особо обращу внимание, что я не улучшаю соединение с использованием, как там было сказано выше, "суперпрочного" и "титанового, выточенном на ящике", а сохраняю конструктивно заложенное ...

Чтобы понять, когда наступает предел текучести, эти две цифры надо перемножить, то есть для 10.9 предел текучести будет 90 кг/мм2, для 8.8 это будет 64 кг/мм2, а для того болта из магазина "метизы", на котором написано "8.8" а по факту 8.4 (такого класса прочности не существует, это нельзя назвать деталью для соединения) это будет составлять 32 кг/мм2 (по факту я измерил меньшее усилие). Этот болт я тоже протестирую, в январе.

Момент затяжки данного соединения 62 Нм, поэтому применение болтов менее класса прочности 10.9 (с максимально допустимым моментом затяжки 65 Нм) конструктивно недопустимо.

И еще. Болты, которые закручиваются на стороне двигателя в мануале помечены как одноразовые, проверяется элементарно, после монтажа по мануалу усилие на них превышает 100 Нм, то есть они неизбежно деформируются.

Гуманитариев в сервис.